Moim skromnym zdaniem warto by poczekać do premiery serii SUPER.
Co do składania w sklepach to na to raczej nigdy nie będzie reguły, bo raz Miecio w garażu złoży to perfekcyjnie, a serwisant w znanej marce przykręci chłodzenie nie odklejając folii ochronnej, a drugi raz będzie na odwrót.
Jak masz kogoś znajomego kto ogarnia temat to imo lepiej jemu odpalić 2-3 stówki za złożenie, a części kupić tam gdzie najtaniej. Ja osobiście za kompa w podobnym budżecie przyoszczędziłem 1000zł w stosunku do tego co bym wydał w jednym sklepie, który miał wszystko na stanie. Promocje typu 2 raty gratis albo 50zł za wydane 500 potrafią zrobić robotę przy takich zakupach.
Wywal te lexary z listy i zasilacz MSI.
Reszta ujdzie.
Wszyscy tak mu doradzają, że idzie zgłupieć. Chłop zaraz następnego kompa kupi z tego wszystkiego.
Gdzies był wątek seryjny ale nie moge go znalezc.
Pytanie o procesor, dlaczego akurat ten i intel? Moze jakis ryzen albo intel 13 gen z 8 rdzeniami, zalezy co chcesz robic na komputerze.
Obudowy tez pytanie jakis budzet, rozmiar bo moze byc obudowa za 200-400 zlotych a spokojnie sa takie kosztujace kilkukrotność tej kwoty, jakies wielce kloce w stylu Fractal Torrent (ten niekoniecznie do chlodzenia wodnego) czy Meshify 2 albo jakies Be Quiet. Duzo ludzi bierze Endorfy/Silentium PC czy inne Krux-y ze wzgledu na cene, duzo w tym sredni przedziale cenowym i rozmiarowym bedzie Lian-Li czy Phanteks chociaz Fractal, Be Quiet tez cos ma.
Z składaniem, dlaczego jest problem z zlozeniem samodzielnie, boisz sie, ze cos popsujesz? Ja bym sie bal zamawiania zlozenia komputera z Morele czy innego X-komu, moze w jakims mniejszym sklepie czy serwisie lokalnym, pytanie na ile znasz te osoby lub ktos ci moze polecic.
Na szybki rzut oka:
Grzejnik od intela (i7 14th gen...) na płycie, gdzie pod znakiem zapytania będzie undervolting?
Sama płyta ok, ale to "B". Z CPU i płytą szedłbym w AMD, ale twój wybór.
Pamięci ram można lepsze.
Dysk do zmiany. Mam Samsunga 980 pro, ale mam też lepszego WD SN850x. I kij z testami, bo tych 1000mb szybszego zapisu na WD w życiu nie zauważyłem, ale buffor SLC już zobaczyłem i tu Samsung jest średni (mały buffor, ale utrzymuje ok prędkości). Jak dysk to WD SN850x lub KC 3000.
Zasilacz jak najbardziej ok. Sam mam SeaSonic prime plata, ale dziś bym za to tyle kasy nie dał. Zastanawiałbym się nad Thermaltake Toughpower GF3 850W ATX v3.0. Bardzo podobna platforma do tego RM850X SHIFT. Bazy robione przez CWT - 90% identyko, jednak Corsair ma lepsze filtry i zabezpieczenie "inrush". Thermaltake ma lepszy wentyl (chociaż Corsair też ma b. dobry).
Chłodzenie proca do zmiany. Jako powietrze, to Fortis 5, a z mocniejszych i dwuwieżowych thermalright peerless assassin 120, ale powietrze tak średnio do i7 bez UV. Z AIO Thermaltake Toughliquid 360 ARGB lub arctic liquid freezer ii 360. 280mm też da radę
Więc składasz kompa, który ma służyć przede wszystkim do grania i obsługi zdjęć. Ale nigdzie (chyba) nie napisałeś, w jakiej rozdzielczości chcesz grać.
Moim skromnym zdaniem, kupowanie 4080 w tym momencie mija się z celem:
1) cena
2) niby za niedługo mają wyjść lepsze modele
3) jeśli masz monitor 1440p to nie widzę sensu. Ostatnio było kilka promek na 4070Ti, kartę która pozwoli Ci na wiele.
Pchanie się w high endowe MOBO też nie ma raczej sensu, a już najgorzej to pchać się w Intelowego refresza (gen 14), którego wydajność pozostawia wiele do życzenia. I to tak bardzo, że sam Intel przestraszył się... najsłabszego, mobilnego procesora AMD, który ma przeznaczenie obsługiwać laptopy szkolne dla dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=xUT4d5IVY0A
Lepszym wyborem byłaby seria 13, ewentualnie pójście w stronę platformy AMD z procesorem 7800X3D.
Na bank też nigdy bym nie dotknął niczego od Gigabyte, a w szczególności ich grafik (które mają problemy z chłodzeniem, głośnością i nie raz z ichnymi sterownikami).
Wkładając swój input w ten wątek - zdecydowanie polecałbym budowanie sprzętu na MOBO B650 od AMD lub gen 13 i B760 od Intela.
Taka moja opinia - ostatnio sporo czasu spędziłem budując różne zestawy w celu zastąpienia swojego (opis w profilu). Doszedłem jednak do wniosku, że... po co mi to, skoro wszystko w co gram, działa dalej bardzo dobrze, a gram w 1440p.
Na mnie i mój apgrejd jest jeszcze za wcześnie. Może w końcu kupię sobie tylko Ryśka 5800X3D i na tym skończę.
PS
Składanie kompa w dzisiejszych czasach, jest łatwiejsze niż poskładanie łóżka z IKEA xD
Grafika --> https://www.x-kom.pl/p/1096137-karta-graficzna-nvidia-inno3d-geforce-rtx-4070-ti-x3-oc-12gb-gddr6x.html
Jest masa dobrych poradników w necie, więc ogarniesz. Ważne, to złożyć ile się da poza budą, przygotować sobie kablologię i dopiero wkładać jednostkę.
Padło na intela czy amd? Swoją drogą filmik z dziś, na nowych sterach: https://youtu.be/7KZQVfO-1Vg?si=FoIl9PeulgT9stNd
Z rzeczy oczywistych:
- zasilacz wg instrukcji i tego, jak ma być montowany dla trybu półpasywnego lub pasywnego (jeżeli taki ma) - czyli czy wentylatorem do dołu czy do góry (wnętrza obudowy); (przy budach z piwnicą - obudówką na zasilacz, zawsze w stronę wlotu powietrza (wg instrukcji budy);
- ram w dobre sloty (wg schematu z instrukcji płyty głównej - by działały w dualu);
- dyski m.2 też (slot przy CPU ma zawsze linie do cpu, ten dalej ma do chipsetu, ale jak masz takie same dyski to bez znaczenia)
- GPU - u ciebie przy zasilaczu nie ma problemu, ale zawsze też podpinamy wg schemat z instrukcji zasilacza (przede wszystkim GPU łączymy z odpowiednimi liniami pci - ty masz już nową złączkę, więc jest prosto, bo jest jedna wtyczka, ważne, by było klik przy podłączeniu);
- chłodzenie wodne wg instrukcji/pod aio pump;
- trochę zabawy z podpięciem power up, światełek itd. (wg schematu z instrukcji płyty) chyba, że masz już jedno złączkę od obudowy;
- montaż aio do cpu - zawsze pompa musi być pod najwyższym punktem radiatora (pompa poniżej najwyższego punktu obiegu), a wejście wężyków lepiej, by było na dole niż górze (optymalnie też montaż u góry budy - pod sufitem, żeby wentylatory wyciągały powietrze z budy) https://youtu.be/BbGomv195sk?si=VXsuYl7tnIkT2lXF&t=780
- pasta będzie już pewnie na aio, ale jakby miało nie być, to metoda kropkowa (wiele małych kropek lub znak X). Ma to raczej drugorzędne znaczenie; i lepiej dać dużo za dużo niż prawie nic. https://faqs.noctua.at/en/support/solutions/articles/101000353274-how-should-i-apply-the-nt-h1-or-nt-h2-thermal-paste-onto-the-cpu-and-how-can-i-remove-it-
- sprawdzić sobie w instrukcji gdzie jest zworka do restartu biosu.
Po odpaleniu (można już pod odpaleniu windy):
- update biosu przede wszystkim;
- update driverów chipsetu;
- ustawić drugi dysk w menadżerze jako partycje prostego itd. https://youtu.be/zSDCeCsaDco?si=dAFKCRp2YF4f0ma0 ; raczej nie dzielimy jednego SSD na partycje;
- ustawić profil RAM w bios: xmp (dla intela lub expo /docp dla AMD);
- jeżeli wybrałeś intela i płytę "Z", to ja robiłbym z miejsca UV (można z poziomu pulpitu)
https://youtu.be/GKLyZQ1yuV8?si=TN4zz0yB_WkeiDKA
- ustawić
- pobrać hw info
- zrobić testy np. w cinebenchu lub 3d marku (steam), by sprawdzić, czy mamy odpowiedni score dla naszych podzespołów (= czy działają poprawnie)
Co do samej pasty, to Kryonatu jest dobry, ale chyba tylko do testów... Gelid się ostatnio popsuł, więc jak masz dokupować, to arctica mx4/mx6, Noctuę NT-H2, lub EKWB EK-TIM Ectotherm, chociaż jest też jeszcze kilka innych dobrych past.
Trzeba będzie chyba zrobić wątek cykliczny dla składania jednego kompa xD
Co do programików do testów, to już polecałem - darmowy 3d mark ze steam - sprawdzić gpu i cpu score, czy odpowiada wynikom innych RTX 4080 i i7.
Co do monitora, to właśnie testuje Samsunga G8 OLED. Mam tez ostro przetestowanego S90c, Panasa 980 i Sony 80 Tv OLED.
W sumie nie wiem co napisać, by ci nie mieszać. Ja mam zupełnie inne spojrzenie na monitory i odradzam tego OLEDa (21:9 na matrycy samsunga jest 5 monitorów oled). Wrzucę poniżej porównanie z tekstu nt. testów, ale dalej robię pomiary, sprawdzam itd.;
Tekst własny (czemu G8 a nie DELL na testach)
Do wyboru było aż 5 monitorów – każdy na tej samej matrycy. Każdy też oferował podobną jakość z pudełka (fabryczne tryby), lecz nie wszystkie dawał takie same opcje kalibracji. Podobnie wypadały co do ergonomii (tilt, pivot, svilt itd.). Jest jednak kilka sporych zalet Samsunga nad innymi, ale po kolei:
1. MSI MEG 342C QD – oferował najlepsze podłączenia (zwykłe DP 1.4, HDMI 2.1 - 48gb, USB hub, jak i usb-c hub, c alt mode); ładowarkę PD65W, nie dawał natomiast opcji dostosowania gammy (czyli brak pełnej kalibracji, jedynie częściowa przez 1 point balance; zostaje profilowanie); PIP; wyjście audio, brak głośników.
2. Dell Alienware AW3423DW oraz AW3423DWF – oferowały najgorsze podłączenia (DP 1.4 i HDMI 2.0 – a nie ukrywam, że kiedyś może podepnę konsolę), miał najlepsze kolory z pudła, usb hub, brak ładowarki i podobnie jak MSI oferował częściową kalibrację. PIP; wyjście audio, brak głośników. Model z „F” różni się brakiem g-sync oraz 165hz zamiast 175hz, ale karty Nvidii działają z normalnym VRR, więc bez różnicy, tyle, że taniej.
3. Philips Evnia 34M2C8600 – bardzo zbliżona charakterystyka do Della (HDMI 2.0, b. dobry tryb z pudła), lecz praktycznie bez opcji kalibracji (nawet balansu bieli), PIP; wyjście audio, brak głośników.
4. Samsung G8 OLED (min DP 1.4, micro HDMI 2.1 - 40gb, c alt mode), ładowarka PD65W, brak usb huba, pełna opcja kalibracji. Brak PIP, głośniki 5W, brak wyjścia audio.
Powyższe aspekty nieco wpłynęły na wybór, ale nie były kluczowe (chociaż za ogromny minus uznaję brak usb huba, z którego zawsze w monitorach korzystałem oraz brak wyjścia audio pod głośniki). Tymi okazały się dodatkowe funkcje Samsunga. Przede wszystkim multimedialność i system Tizen. Aplikacje jak na TV (Netflix, Prime, HBO itd.) i wszystko spokojnie zadziała w HDR, a nie jak na Windows, gdzie nieraz to przeprawa przez piekło (chociaż dziś jest lepiej niż 2-3 lata temu, to nadal łańcuch uzyskania HDR jest nieco skomplikowany). Do tego HDR10+ (amazon prime, rakuten) oraz HDR10+ gaming (który niedługo debiutuje). Normalnie nie łapie się na takie zabiegi, ale HDR10+ znam i cenię (tak jak i Dolby Vision). Na dodatek pełna kalibracja (nie blokuje opcji w żadnym trybie obrazu) i opcja kalibracji przez apkę ze smartphona Samsung. Dorzucając do tego pełną opcję dostosowania formatu obrazu (czyli filmy 2.35:1 w full screen z aplikacji Netflix, prime itd.). I na ostatek – każdy pozostały QD-OLED 34” jest mniej (DELL z "F", MSI) lub bardziej (Philips oraz DEll bez F) słyszalny (chłodzenie wentylatorem). Ten od Samsunga nie. Możecie się śmiać, ale od lat siedzę przed monitorami chłodzonymi wentylatorami i te potrafią być irytujące, natomiast jestem w tym aspekcie przyzwyczajony do ciszy i nawet mój retro EIZO, po 12000h i 14 latach na karku, jest cichy (niesłyszalny ponad tło, nawet w nocy), gdy mu nie dowalę jakąś dużą jasnością na długo.
Kolejną ważną sprawą były gwarancje oraz wypalenia. Dell i MSI to 36 miesięcy gwarancji; Samsung i Philips 24 miesiące. Nie mam zamiaru go wypalać, ale to OLED. Gwarancje na wypalenia oferuje Dell. Samsung w teorii nie (chociaż to informacje zagranicznych oddziałów, nie wiem jak w PL). Reszta modeli - nie wiem. Ale nie miało to dla mnie większego znaczenia, gdyż przy moim użytkowaniu (80% w 80-120 nitów; 20% hdr) raczej w 2 lata nic się nie pojawi, tym bardziej, biorąc pod uwagę drugi najważniejszy punkt co do wypaleń – technologie przeciwdziałające. Samsung i Philips mają wszystkie opcje. Długi refresh (1h, zalecany po 1500h/2000h); krótki (6/7 min, po każdych 4h użytkowania i przejściu w standy/wymuszony); pixel Shift; jasność elementów statycznych – logo itd. (ABL). Dell oraz MSI mają krótki i długi refresh, brak info o przyciemnianiu elementów statycznych.
Ważna adnotacja – sam tego nie sprawdziłem, gdyż mam GPU Nvidii, ale Oledy na matrycach Samsunga nie chcą za bardzo gadać z GPU AMD. Jedynie MSI i Dell bez „F” nie miały tu problemów. Pozostałem ucinały maksymalną jasność na 500 nitach i/lub miały problem z migotaniem. Do tego, na ten moment HDR10+ gaming działa tylko na gpu Nvidii (tyczy się tylko Samsunga G8, jako jedynego wspierającego tę technologię). Z HDR10+ na ten moment mogą korzystać wszystkie gry na UE 5.2 i nowszym.
Jak widać, na podstawie powyższego, nie ma „idealnego” QD-OLEDa. Samsung byłby dla mnie, gdyby miał usb hub, wyjście audio pod głośniki oraz, może, dłuższą gwarancje z pokryciem wypaleń. Dell i Philips średnie pod ew. konsole, do tego bez smart systemu. MSI wygląda ok. prawie pod każdym względem, poza kalibracją. Ponadto tylko Samsung wspiera HDR10+ (też pod gry) i ma głośnik (nawet znośne), jeżeli to miałoby dla kogoś znaczenie. Poza Dellem z „F” brałem każdy pod uwagę i gdzieś już każdy miałem w koszyku, to jednak Samsung mnie przekonał. Oczywiście Tizen i HDR10+ to sporo marketingowego pierdu pierdu Samsunga, ale też trochę faktycznych zysków. Do tego bezproblemowe podpięcie konsoli z HDR i supersamplingiem z 4k (to oferuje też MSI); oraz pełna kalibracja (to już tylko Samsung).
Po pierwszych testach z marszu mogę powiedzieć, ze chociaż G8 ma własnego smart TV (co jest ogromnym plusem z uwagi na utrudnione życie HDR na windows - np. apki amazon czy Disney nie odpalają na Windows HDR), lecz ogromnym problemem okazuje się procesor obrazu tego monitora. Cokolwiek z niższym bitrate odpalam z apki na monitorze (ograniczone do 1080p i upscaling przez monitor do 1440p), to posteryzacja, pompowanie skalowania i to nie raz i już. Obraz mroczkuje kilka razy na sekundę. Przy wysokim bitrate jest w miarę ok. Rozwiązaniem jest np. podpięcie apple TV (dalej ma hdr10+, 4k - więc będzie supersampling, do tego fps to hz match).
Ale kupujesz monitor, a nie TV, więc pomijając multimedia, to sam monitor ma genialny zakres tonalny, średnią płynność obrazu (na 175hz - tylko w trybie gra jest powiedzmy ok; poza trybem gry 60 lub 120hz i tu jest już gorzej). VRR oczywiście działa (gsync compatible) i nieco pomaga. Miałem już też zonka z przestrzeniami kolorów. W jednej aktualizacji Sasmung niby naprawił tryb auto, w następnej naprawił native ehhhh... w 90% auto będzie odpowiednie, ale np. dla przerabianych hdr, robionych pod rec 2020 (m.in. Piraci z Karaibów na Disney+ w HDR), już trzeba zmienić na native, żeby było ok. Poza tym Kalibracja i profilowanie proste. Co do kalibracja przez smartphona, to jest robiona pod native, więc tak średnio użyteczna. Ale pozostawiając rzeczy, na które może nie zwrócisz uwagi:
- G8 ma przyzwoite głośniki jak na monitor,
- brakuje tego huba usb,
- Czerń, jak czerń, ok, w multimediach się przydaje, ale dalej do grafiki tego monitora się nie użyje.
- G8 jest też zbyt jasny na nocny użytek (min. jasność to niby 60 nitów, ale to przy prawie zerowym kontraście; jak chcemy coś zostawić w rozsądnych wartościach, to bliżej 100 nitów - vide, w zupełnie ciemnym pomieszczenie jako monitor do czytania czy coś, nieużytkowy).
Nie mam też zbyt dużego problemu z czytelnością tekstu (na co zwracają media uwagę przy tych matrycach). Powiedziałbym, że ta poświata przy literakach jest lekko widoczna, ale jest ok.
Podsumowując G8 (i w sumie pozostałem ultra wide na matrycach OLED od Samsunga):
- na TV się nie nadają, chyba, że w parze z apple tv;
- mistyczna płynność OLED jest w przypadku tych matryc średnia (obok CRT czy LCD z włączonym strobingiem to to nie stało) - dopowiem, ze matryce od LG, przede wszystkim te w TV panasa i Sony, gdzie mamy lepsze sterowanie BFI, radzą sobie lepiej; Dlaczego? Sample and hold i tyle w teamcie, a do tego błyskawiczny czas reakcji matrycy przy tej technice szkodzi, a nie pomaga - tworzy screen-door motion resolution effect(na 120hz dość widoczny, na 175hz mniej i widoczne bardziej w filmach niż grach, tym bardziej, że w tych jest opcjonalny VRR).
- genialny zakres tonalny i HDR (potrafią być jasne; przede wszystkim w HDR 10+, chociaż ten jest tylko w G8 - to najjaśniejszy OLED jakiego testowałem);
Co do wypaleń, to każdy z tych monitorów ma technologie przeciwdziałające i jak my ich nie odłączamy od prądu tuż po skończonym użytkowaniu (wtedy przeprowadzają szybki referesh - 6-7 min), to się raczej nie wypalą, tym bardziej jak w SDR będziemy siedzieli na 100 nitach, a nie 240 i wypalali nie tylko ekran, ale też sobie oczy.
Sam pewnie zwrócę/sprzedam G8 i dalej będę siedział na swoim Eizo. Aktualnie trzaskam porównania tej G8 z prawie topowym CRT ;)
Co do wyboru monitora przez Ciebie, to jeżeli nie celujesz w HDR (przynajmniej 20-30% użycia), to OLED ma średni sens. Lepszy będzie jakiś dobry LCD. I to nie kwestia wypaleń , jak pisze Aleks - wygaszacze ekranu nadal istnieją,. G8 po paru min sam włącza swój wygaszacz, do tego kluczowa jest jasność ekranu (240 nit wypali nam wszystko ok, 6 razy szybciej, niż 100 nitów).
Co do monitorów w tym budżecie:
- do SDR i pracy buirowej/lekkiej grafiki i okazjonalnego grania kupiłbym EIZO FlexScan EV2785-BK, a jak się uprzeć na 21:9 to poszukać Fujitsu P34-9;
- do początków z foto itp. kupiłbym EIZO ColorEdge CS2731;
- do CADa oraz wielozadaniowości BenQ PD2725U;
- do hardego grania kupiłbym BenQ Zowie XL2566K;
- pod multimedia i HDR kupiłbym TV.
Zgodnie z obietnicą dopisuję epilog do tej komputerowej odysei. :)
Przede wszystkim: jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc! Byliście nie tylko pomocni, ale też cierpliwi i nawet się za bardzo ze mnie nie naśmiewaliście. Chapeau bas!
I chyba ostatnia informacja z pola bitwy:
Komputer w tym tygodniu nabrał ostatecznego kształtu: wymieniłem wczoraj chłodzenie 2x120 na 3x120. Mniejsza chłodnica radziła sobie całkiem nieźle, ale wiatraki (np. w czasie grania w The Last of Us) często musiały zasuwać z prędkością 90%, a moje uszy są szczególnie wrażliwe na tego rodzaju szum. Procesory Intela nie charakteryzują się jednak "wysoką kulturą pracy". ;) Zdecydowałem się zatem na zmianę. "Stare" AIO spróbuję gdzieś sprzedać.
(BTW, może ktoś, kto czyta ten wątek, były zainteresowany zakupem praktycznie nowego chłodzenia, które pracowało niecały miesiąc, więc ma jeszcze długi okres gwarancyjny? Jeśli tak, to proponuję cenę 400 zł za Corsair H100i RGB Elite.)
Wnioski po tych wszystkich perypetiach?
1) Jeśli bierze się i7-13700, to lepiej zainwestować w trzy wiatraki na chłodnicy. Nie wiedziałem, że nowe komputery to (dosłownie) grzejniki w pokoju. Byłem przyzwyczajony do sprzętu, który chodzi w miarę cicho i nie przypomina kaloryfera.
2) Dzisiaj pewnie posłuchałbym rad kilku osób w tym wątku i nie kupiłbym procesora Intela.
3) Monitory QD-OLED nie są dla wszystkich. Jeśli ktoś porusza się głównie po pulpicie i pracuje w różnorodnych aplikacjach, a gra tylko okazjonalnie, zdecydowanie odradzam tego rodzaju monitor. Fonty nie wyglądają najlepiej, a ustawienie wygodnego balansu między jasnością i kontrastem może być bardzo trudne, jeśli szuka się obrazu ostrego jak żyleta. Niektórym może też przeszkadzać dźwięk wiatraków monitora (czasem słyszalny). Gdybym od nowa składał komputer, to nie jestem pewien, czy zdecydowałbym się na OLED-a, choć pewnie trudno byłoby mi się teraz odzwyczaić od pewnych zalet tego monitora.
4) No własnie. Zalety. HDR to coś wspaniałego. Kropka. Jak pisałem, to dla mnie druga rewolucja wizualna (zaraz po rodzielczości ultrapanoramicznej). Jeśli ktoś jest zapalonym graczem, powinien się poważnie zastanowić nad kupnem monitora z HDR-em. Część gier prezentuje się dzięki tej technologii zupełnie inaczej. Dosłownie. Znakomitym przykładem jest Alan Wake II: bez HDR-u to często ciemnawa papka, z HDR-em - jedno z najwspanialszych doznań estetycznych.
No i wrzucam na koniec fotki swojego stanowiska. Dla efektu "dyskotekowego" wszystko rozświetliłem, chociaż zazwyczaj biurko jest nieco bardziej stonowane pod względem kolorystycznym. ;) Dojdzie tutaj jeszcze jakiś ciekawy kwiat, tylko muszę znaleźć taki okaz, który ze mną dłużej wytrzyma.
Potrzebuję też nowego krzesła, bo mój Markus już dogorywa. Służył całkiem dobrze, ale tym razem pokuszę się chyba o coś lepszego (z regulacją mechanizmu lędźwiowego, podłokietników i zagłówka). Jeśli macie w tej materii jakieś polecajki, to chętnie posłucham. Niestety, po kilku dniach poszukiwań przekonałem się, że porządne krzesła tego rodzaju to wydatek w okolicach 2 tysięcy złotych. Ale może ktoś z was jest w stanie polecić tańszy (a dobry) model albo podzielić się wrażeniami z użytkowania czegoś droższego?
Ciekawostka: mam w domu fotel gamingowy, który zajmuje pierwsze miejsce w niemal wszystkich rankingach, czyli Titan Evo od Secret Labs. Wrażenia: wykonanie z najwyższej półki, ale... nie jestem w stanie na tym wysiedzieć. Twardy, niewygodny, siedzisko blokuje krążenie. Oddałem więc mojej drugiej połówce. Zarekwirowała i na razie jest zadowolona. ;) Tak więc fotele gamingowe odpadają.
Ze sprzętem nie doradzę bo od roku nie jestem na bieżąco ale jeśli chodzi o składanie kompów w sklepach to mam pozytywne doświadczenia. Przez ostatnią dekadę złożyłem kilkanaście kompów w takich sklepach jak Komputronik, Proline czy Xkom, zawsze brałem opcję z przetestowaniem działania i zawsze byłem zadowolony. Elegancko poskładane i zabezpieczone, tylko wyciągnąć i grać. Jedynie co to polecałbym unikać kurierki i wybrać sklep w którym możesz odebrać pakę osobiście, w razie problemów wracasz do nich jeszcze tego samego dnia i może się uda rozwiązać temat od ręki bez nerwów.
Też jestem za tym, żeby komputer odebrać osobiście z jakiegoś sklepu/punktu. Zasadniczo podpisuję się pod postem fftc [5]. Tym bardziej, że miałem już takie przypadki, że kości ram się gryzły z płytą główną i gdybym to składał sam, to nigdy bym do tego nie doszedł, a tak to sklep się martwił (aczkolwiek kosztem czasu bez komputera).
Najprościej wybrać mniej-więcej co się chce, porównać oferty z lokalsem, wiadomo, że będzie drożej, ale niech ma chłop coś z prowizji i robocizny, przecież też za darmo tego nie robi (ale też żeby nie przepłacać znacznie za dużo :D)
Każdy ma swoje predyspozycje, ale w tej kasie jesteś w stanie na Intelu dobrać coś takiego:
https://www.x-kom.pl/lista/y7slaprjq
Ciut lepszy procek - Intel Core i7-14700KF,
Płyta Asrocka, bo są uczciwe i w dobrych cenach,
Ram dobrany po liście kompatybilności płyty - mam już 3 znajomych, co maiło chocki klocki z kompatybilnością modułów DDR5, więc dla świętego spokoju lepiej dobierać po tym co testował producent,
Dysk Samsung bo 5 lat gwarancji, no i mają fajny soft do klonowania od strzała starego dysku,
Zasilacz, bo jakoś mam zaufanie do czegoś w stylu Seasonic, Bequiet, ale nie koniecznie do MSI :D
GPU Gainwarda bo spoko im wyszły chłodzenia kart z serii 40, a to w sumie teraz własność/marka Palita,
A co do chłodzenia CPU to tanie i uczciwe są nasze rodzime Endorfy albo nawet Xkomowy Silver Monkey, np. https://www.x-kom.pl/p/1154660-chlodzenie-procesora-silver-monkey-x-stormy-120mm.html
Przez 13 lat kupiłem w Morele i w innych sklepach coś koło 3 kompy razem ze składaniem. A pojedynczych części jeszcze więcej. Mam zaufanie, zawsze działało i działa po latach.
Oni chyba dają gwarancję tego montażu.
Napisz jaką masz obudowę bo w moim przypadku doszło do kolizji wodnego chłodzenia (wentylatorów) z płytą główną i potrzebne było szybkie kupno nowej obudowy.
Z grafiką poczekałbym na SUPER bo "niby" mają być w takich samych pieniądzach obecnych kart.
I jeszcze jedno pytanie: czy składanie komputera w sklepie internetowym, gdzie kupujemy podzespoły, ma sens?
Mi składa gościu w małym sklepie komputerowym. Zanoszę mu wszystkie części, składa, instaluje windowsa, konfiguruje sprzęt czyli np sterowniki bios, sprawdza pod kontem stabilności i oddaje. Ostatnio jak składałem w lutym to zapłaciłem ze 100 zł ale robiłem 2 komputery (przekładanie części) to w sumie 200 zł. Jak nie masz w okolicy zamieszkania takich serwisów to musisz się ratować większym graczem jak komputronik, xkom, morele. Takie na miejscu lubię bo jak coś nie działa to kompa pod pachę i szybka poprawa. Jak masz złożony z wysyłki i nie działa to gorzej.
Po tych wszystkich ostrzeżeniach pewnie zamówię podzespoły w jednym sklepie i tam zostanie złożony PC. Niestety, jest to Komputronik (jedyna możliwość w mojej okolicy). Widzę, że tam wszystko najdroższe. :(
Szukam więc podzespołów, które poleciliście, na stronie Komputornika. Części z nich tam nie ma.
Jak bardzo nie chcesz samemu tego zrobić (a składanie kompa to bułka z masłem, klocki lego) to kupuj części osobno tam, gdzie są najtańsze, a potem zleć montaż w lokalnym serwisie. Masz dostęp do map google, znalezienie serwisu komputerowego z dobrymi ocenami to nie jest problem
Co do dysku - KC3000, SN850X czy inny 980 starczy. Najlepiej dwie sztuki, bo zawsze to łatwiejsza kopia zapasowa wewnątrz PC plus szybsze kopiowanie itp. w przypadku jakichś dużych plików. Na huk ci ten 990 pro?
Masz nawet promocję: https://www.komputronik.pl/product/738643/kingston-kc3000-m-2-pcie-4-0-nvme-1tb.html
Jeden 2 TB wyjdzie zresztą w tej samej cenie.
Co do zasilacza - przy takim budżecie możesz iść w coś "pewniejszego", aczkolwiek na nowe BeQuety PCI-E 3.0 było chyba trochę narzekania? Corsair ma wtyczki z boku, więc uważaj - niby wygodne, ale ja bym tak nie chciał.
Ogólnie na necie fama jest tak, że albo Corsair, bo to Corsair, albo MSI tanie i dobre... Są niby dobre Thermaltake, teraz jakieś Seasonic Vertex widzę - szukaj opinii i recenzji.
Obudowa - jest tego tyle... że ja bym kupiły Meshify 2 i nie kombinował. Ale są i fajne Phantexy, jak wspomniano, i pewnie jeszcze wiele innych fajnych. Kwestia gustu i potrzeb. Fractal ma dobre wentyle, ładne szkło, tunel na kable, panele na zatrzaski...
Składanie PC to obecnie głównie podpięcie CPU i chłodzenia, poza tym troche kablogami (GPU, wentyle, jeśli wpięte w płytę). Serio nie dasz rady?
Zawsze podaję wtedy przykład, że nawet ja daję, choć ledwie widzę wtyczki i śrubki (je....ny czarny laminat MOBO, czarne wnętrze budy i je...e czarne standy pod MOBO! - dlatego trzymam stare, "złote" tylko takie dobrze widzę w otworach w płycie)
Ja to bym się raczej bał dawać to sklepowi do składania, i liczyć na to, ze potem dobrze zapakują i przetrwa transport. No OK, przy chłodzeniu wodnym i GPU osobno to może i nie problem... i tak dopóki daję radę, będę składał sam.
BTW Zapomniałem napisać, że ten Arctic Freezer jest minimalnie grubszy niż konkurencja, więc przemierz sobie dobrze budę czy wejdzie.
Mam go w Endorfy Ragnum i wszedł może nie na milimetry ale też nie od strzału, a żeby wtyczkę ARGB podłączyć komfortowo musiałem zdjąć na chwilę wiatrak z chłodnicy.
Zasilacz wybierałem chyba najdłużej, padło na Seasonic Focus GX i jestem mega zadowolony. Mają 850tke:
https://www.komputronik.pl/product/791560/seasonic-focus-gx-850w.html
Co do dysku to Kingston KC3000 robi robotę. Ja płaciłem 8 stówek z hakiem, teraz cena dużo lepsza. Masz stówkę mniej niż Samsung a prędkości i TBW wyższe.
OK. Oto pierwsza wersja zestawu, którą udało mi się sklecić wedle waszych rad i wskazówek. (Obudowę być może wymienię na Fractal Design North, ale na razie nie jest dostępna w Komputroniku).
Procesor: Intel Core i7-14700K
Karta graficzna: Gainward GeForce RTX 4080 Phantom 16GB DLSS 3
Płyta głowna: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
Pamięć: Kingston Fury Beast Black RGB EXPO 32GB [2x16GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM]
Dysk: Samsung 980 Pro 2TB
Zasilacz: Corsair RM850X SHIFT CP-9020252-EU (zastanowię się jeszcze nad polecanym przez QrKo Seasonikiem )
Chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 4
Czy nic się ze sobą nie gryzie? Płyta główna pasuje do pamięci i procesora? Pytam, bo konfigurator nie chciał tego "puścić". Przy dodaniu produktów do koszyka też pojawia się alert o następującej treści:
Niekompatybilne produkty:
Konflikt:
»ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
»Intel Core i7-14700K
Podejrzewam, że płyta obsługuje 14. generację dopiero po aktualizacji, a Komputronik (jak niektórzy już zauważyli) nie aktualizuje bazy danych. Nie wiem, czy nie trzeba będzie wymienić procesora na i7-13XXX, żeby można było uskutecznić składanie przez sklep.
Chłodzenie będzie dobre? (Wybrałem przypadkowo, nie mam pojęcia, co jest tutaj istotne).
Co do skladania w sklepie - to jest loteryjka. Jezeli slabo rozprowadza Ci kable - zawsze mozesz to poprawic. Ale ile i jak dali pasty pod procesor ( i jakiej ) tego juz nie sprawdzisz.
Ja bym wolal sam.
AIO - wg mnie - genialna rzecz. Byle dobrze zamontowane i ustawione.
Pisze o swoim wlasnym przykladzie - kiedy w zasadzie to ja jestem winny uwalenia procesora po ustawieniu trybu AIO na silent. Proc sie przegrzewal, ja nie mialem pojecia czemu, w koncu proc padl - a ja doczytalem temat po fakcie.
Co do dyskow - NVMe Twoim przyjacielem jest. Osobiscie mam NVMe 250GB na system ( swiadomie taki maly ), robie jego image backup raz na miesiac-dwa na drugi dysk ( taki sam NVMe ). To jest dysk TYLKO NA SYSTEM. Gry, dane i inne barachlo na fizycznie drugim dysku - w moim przypadku 2GB SSD.
Tylko pamietaj ze AIO ( a przynajmniej gora radiatora AIO ) musi byc wyzej niz pompa AIO - i to jest CHOLERNIE wazne.
Kolejne korekty:
Procesor: Intel Core i7-13700K (lub 14, bo różnica w cenie żadna)
Karta Graficzna: Gainward GeForce RTX 4080 Phantom 16GB DLSS 3
Dysk: Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 2TB
Zasilacz: Corsair RM850x CP-9020200-EU
Chłodzenie: Corsair iCUE H100i ELITE RGB Liquid CPU Cooler CW-9060058-WW
Pod znakiem zapytania są płyta główna i pamięci.
Płyta: ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
Pamięci: Kingston Fury Beast Black RGB EXPO 32GB [2x16GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM]
Płytę poleca Łosiu i zapewne ma rację. Płyty pod socket Z kosztują znacznie więcej w Komputroniku i jest ich niewiele. (Czy rzeczywiście ten socket jest jakoś potrzebny, gdybym brał 14. generację procesora?). Konfigurator umożliwia zainstalowanie na tej płycie tylko generacji 13. Wedle konfiguratora płyta obsługuje tylko DDR5 w wersji maks 5600. :( Nie za bardzo wiem, jak sprawdzić, czy na tej płycie będą działać dobrze np.
Kingston Fury Beast RGB EXPO AMD 32GB [2x16GB 6000MHz DDR5 CL36 DIMM]
Jak będzie trzeba, to chętnie płytę wymienię na taką, która obsługuje lepsze pamięci. Jeśli więc ktoś ma jakiś inny pomysł na płytę w cenie ok. 1000 zł z Komputronika, która bez problemu obsłuży 14. generację i lepsze pamięci, to się bardzo ucieszę.
W przypadku ramu mhz, jak mhz, ale timingi maja takie samo jak nie większe znaczenie.
Co do płyty, to moje wątpliwości nie dotyczą tego, że to słaba płyta. Ona jest dobra, ale na płycie B jeszcze z pół roku temu nie dało się robić UV CPU (nie wiem, jak jest teraz) i to był dramat. Po prostu procki intela i7 i i9 mocno się grzeją, a to przekłada się na hałas (bo niższego scora w cinebenchu poza cinebenchem nie zobaczysz). Rozwiązaniem zawsze było UV. Inni też dokładali ramki prostujące soket, co, w zależności od płyty i chłodzenia dawał od 2 do 15 stopni w dół.
Stąd moja rada - iść w AMD, chociaż am5 daleko do am4 pod względem bezproblemowości.
Ryzen 7 7800x3d + ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi (jak potrzebujesz wifi, a jak nie, to wersja bez) i tyle w temacie. Będzie chłodniej, mniej W i wydajniej w większości gier. Do tego można w przyszłości zmienić CPU, a na podstawce intela nic nowszego nie włożysz.
EDIT, wtedy można na spokojnie wziąć Fortisa 5, a jak chce się AIO, to byle jakie z polecanych wyżej ogarnie.
A do czego w ogóle ten PC? Co będziesz na nim robił?
Przybyło trochę postów, nie mam czasu wszystkiego czytać ale jeżeli rozważasz płytę na Z790 to mogę polecić Gigabyte Z790 UD - z początku przy biosie 2/3 waliło blue screenami, ale wyszło kilka aktualizacji i obecnie od kilku miesięcy spokój. U mnie działa właśnie z tymi Beast'ami 6000 oraz 13700k.
Jest poniżej 1k:
https://www.komputronik.pl/search/category/1?query=z790 ud
Obsługuje 13/14:
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/Z790-UD-rev-10/support#support-cpu
A nie wyjdzie Cię taniej zakup w innym sklepie, w innym mieście? Tańsze podzespoły (i może lepszy wybór), a może różnica w paliwie nie będzie kolosalna ;-)
No i dzięki waszej pomocy (dziękuję raz jeszcze!) udało się sklecić (prawie) finalną wersję zestawu:
Płyta główna: Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
Procesor: Intel Core i7-13700K
ALBO
Płyta główna: ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
Procesor: Ryzen 7 7800x3D
Chłodzenie procesora: Corsair iCUE H100i ELITE RGB Liquid CPU Cooler CW-9060058-WW
Karta graficzna: Gainward GeForce RTX 4080 Phantom 16GB DLSS 3
Pamięć RAM: Kingston Fury Beast RGB EXPO AMD 32GB [2x16GB 6000MHz DDR5 CL36 DIMM]
Zasilacz: Corsair RM850x CP-9020200-EU
Dysk SSD (na system): Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 512GB
Dysk SSD (na dane): Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 2TB
Obudowa: Fractal Design Pop Air Black TG Clear Tint
Kilka pytań:
AMD czy Intel? Jakie są zalety jednego i drugiego rozwiązania? :)
Czy płyta główna jest wystarczająco dobra?
Czy w cenie do ok. 500 zł polecalibyście jakąś inną obudowę? (Nie mam pojęcia, o chodzi z tymi "dwukomorowymi" i jak je znaleźć).
Czy muszę dokupić jakieś wiatraki do obudowy albo coś, o czym nie mam pojęcia? W obudowie są już 3 wiatraki.
Czy (jak sugerowali niektórzy) potrzebuję silniejszego zasilacza (1000W)?
Bukary jak już zakupisz, to pochwal się maszynka,bo nie oszukujmy się, cokolwiek nie zlozysz, będzie to kawał mocy :)
Bukary ---> A jaki monitor planujesz? Bo sądząc z tego co masz w planie zakupić, to będziesz w 4k grał - stąd pytanie.
Nawiązując do tego, że będziesz miał wszystko na 1 dysku czyli windowsa, gry, programy itd musisz się liczyć z tym, że jak go zamulisz np kopiowaniem dużych plików albo załadujesz go w 90% to mimo, że będziesz miał i9 199999k i 2x4090 to ci kompa przytnie, zamuli i tyle. Jak miałem 1 dysk i zawiesiła mi się gra to padł cały system czyli trzeba albo restartować system poprzez guzik na obudowie albo światełko na listwie jeśli nie zaskoczy po kombinacji alt ctrl del. Jak masz np dysk (nawet te 200GB wystarczy) na sam windows to w razie awarii system działa niezależnie.
Obecnie mam 2x komputer gdzie mam 2x dyski (markowe) pod sam windows i zero problemów.
Dyski dzisiaj są tanie jak barszcz więc nawet bym się nie zastanawiał. Jakbyś płacił 1000 zł za dodatkowy dysk pod windows to też bym olał.
Jeszcze szybkie pytanie o obudowę. Podzespoły już zamówione, więc chciałbym jak najszybciej kupić "budę". Miałem ochotę na Fractal Design North:
Ale czy nie będzie ona za krótka na moje podzespoły. Karta jest chyba na styk. Lepiej wziąć coś dłuższego? Np.:
https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-define-7-tg-light-tint-fd-c-def7a-02-6520575/
Ma to sens? Czy niepotrzebnie się martwię?
I jeszcze jedna sprawa. Były jakieś problemy z wtyczkami GTX-ów (karty się paliły). Nie za bardzo wiem, o co chodzi. Czy muszę dokupić jakiś specjalny kabel czy "przejściówkę", żeby karta była dobrze podpięta?
Możesz brać North, twoja karta ma 33 cm, tymczasem:
Room for a GPU up to 355 mm with front fans installed or up to 300 mm with a front radiator
Fakt, jeszcze kwestia szerokości, ale Leo pisze że 3 cm zapasu zostaje.
Edit: choć nie wiem, czy przy tych 12pin to wystarczy.
Może jednak poszukaj jakiejś szerszej budy... Z drugiej strony większość ludzi ma jednak takie o standardowej szerokości...
Via Tenor
Dzięki wszystkim za pomoc! Pierwszy etap zakupów zakończony. Wszystkie podzespoły zamówione. Odezwę się zapewne, jak rozpocznie się składanie, bo może być niezła jazda. ;)
Mój AIO nie miał pasty nałożonej, była w tubce luzem jakaś Arctic ale zastąpiłem Kryonautem.
Do tego wrzuciłem sobie ramkę na procka:
https://allegro.pl/oferta/bracket-lga-1700-ramka-do-procesora-12th-13th-14th-czarna-thermalright-13193045518
Swego czasu sporo ludzi to polecało.
w dobie ogolniedostepnych AIO polecasz mu wieszac kolejne 800 gram na plycie? jess
Daj ty mu juz spokoj z tym UV. Nie jest mu to do niczego potrzebne.
Jakby nie chcę się sprzeczać, bo AIO to dobre rozwiązanie, ale droższe i nie zawsze lepsze.
Ja mam chłodzenie powietrzne, które ma blisko 10 lat. W międzyczasie przetestowałem kilkanaście innych, w tym AIO. Przede mną też jeszcze kilka chłodzeni, które już mam i czekają na swoją kolej do testów.
Z mojego doświadczenia wynika tyle, że powietrze jest jednak trochę mniej problematyczne (nieco łatwiejszy montaż, chociaż to też zależy od modelu). Nie widzę tego, by jakieś aio działało 10 lat, ale Bukary wybrał dobrze i pewnie będzie zadowolony
Druga sprawa to, co piszesz o UV. Jaki jest cel montażu AIO (czyli wydania większych pieniędzy)? Jeżeli uzyskanie niższych temp, to to samo mamy za darmo (pomijając koszt płyty Z, bo ta ma też inne zalety) - robiąc UV. Co się wiąże z niższymi temp, to spadek hałasu, natomiast UV ma tu też bonus - spadek poboru prądu.
AIO w stosunku do nawet najlepszych powietrznych będzie miało przewagę w kwestii temperatur i obiegu powietrza w budzie (temp. gpu), jeżeli zainstalujemy na górze. Ucierpią jednak temp. sekcji zasilania.
I jakby rozumiem, że Bukary nie będzie nic renderował i u niego bardziej to będzie 120-150W w najbardziej wymagających grach na tej i7 niż 254W w Blenderze. Dlatego zawsze pierwsze skrzypce gra użyteczność vs. cena.
PS
Najbardziej wymagające gry dla CPU dziś to The Last of us Part 1 Remake, Hogwart Legacy z odpalonym RT, Dead Space Remake, Spider Man Remaster z odpalonym RT, trochę jeszcze Resident Evil 4. Są też jeszcze tytułu mocno wymagające, ale tam raczej GPU ograniczy FPS, a tym samym użycie CPU (np. Cyberpunk 2.0, A Plague Tale: Requiem). Sprawdź sobie temp. swojego CPU hw info w którejś z powyższych (swoją drogą Avatar też jest dość wymagający).
PPS
I żeby nie było pod i7 i i9, nawet z UV, pod rendering wymagane raczej AIO lub topowe powietrze (wtedy konieczne UV). Do gier powietrze przy i7 jeszcze się obroni.
Panowie, mam naprawdę głupie pytanie.
Razem z poprzednim sprzętem kupiłem oryginalnego Windowsa 10 na pendrajwie w pudełeczku. Czy bez problemu go zainstaluję na nowym kompie, skoro wciąż działa na starym? Aktywacja klucza przebiegnie bez problemu?
No i prawie wszystkie komponenty już doszły. Jeszcze tylko płyta główna i chłodzenie. ;)
Mam nowy monitor do zestawu dla Bukarego
https://www.purepc.pl/porsche-design-aoc-agon-pro-pd49-zakrzywiony-monitor-dla-graczy-z-panelem-qd-oled-oraz-240-hz-odswiezaniem
nie wierzę kupić zasilacz bez złącza 12vhpwr nowy z kartą 4080 ? poważnie :)
zwróć go jeśli jeszcze możesz a możesz bo 14 dni obowiązuje i kup zasilacz który ma modułowe podłączenie pod 12vhpwr na jednym kablu. Nie chodzi tylko o przejściówkę ten zasilacz ma na tym złączu 600W i dawkuje prąd zależnie od zapotrzebowania karty a nie obciąża w 100%. Różnica jest taka że sama wtyczka vs zamiennik to ok. 5C mniej a na prądzie urwiesz kilkanaście kWh miesięcznie, nie mówiąc o samej kulturze pracy całości. On jest oczywiście opisany jako PCIE5.0/ATX3.0 ale nie ma dedykowanego złącza. Druga kwestia która też zauważyłem ze ma wtyczkę z podłączeniem górnym które też nie jest najlepsze.
Kolejna kwestia to UV robi się tylko wtedy na CPU/GPU kiedy ktoś ma chodzenie które właściwe pracuje przy limicie i które bije wykresem pod drugie odcięcie. Temperatura przeskakuje limit np. przy boos na rdzeniu i z automatu spadają zegary poza ustawienia bazowe. Nie tylko masz ciągłą żonglerkę zegarami i złą prace karty graficznej co tracisz na wydajności. Wtedy i tylko wtedy wykonujesz UV. Robienie tego ma tylko sens kiedy twoje chłodzenie na GPU lub CPU nie wyrabia na zakrętach. W każdym innym przypadku powinieneś jeśli chcesz nawet wrzucić power limit na 120-130%. Różnice w poborze prądzie / temp są nieznacznie wyższe a zyskujesz np. 5-10% więcej fpsów.
za to kartę kupiłeś jedną z najlepszych z tej serii gainward phantom ma chyba najlepszą przy asusie strixie kulturę pracy a samo chłodzenie jest bardzo bardzo dobre.
zresztą nie tylko ciebie każdego kto chce porady zapraszam na steam -> odpisuje praktycznie zawsze po pewnym czasie.
Panowie, komp złożony (również dzięki nieocenionej pomocy kumpla z pracy). Testowałem jakieś 2 godziny. Chyba wszystko działa.
Ustawiłem CP2077 na maksa (z DLSS), pograłem przez 30 minut i obserwowałem wskaźniki. Mam na razie monitor 60 Hz, więc nie wiem, jaki maksymalny klatkaż osiągał komp, ale poniżej granicy 60 fps nie spadał. Przy ray tracingu i path tracingu najniższe wartości (czyli 99% FPS w nakładce Nvidii) były podobne - ok. 53-56 fps (ale to się zdarzało rzadko). Myślałem, że path tracing bardziej zarzyna kompy niż ray tracing, a różnicy wydajnościowej (w Cp2077) nie widzę.
Temperatura GPU - cały czas w okolicach 55-59.
Temperatura CPU - średnio 62 (czasem na jednym rdzeniu dochodziła do 80).
W przyszłym tygodniu więcej testów zrobię. Możecie polecić jakiś fajny benchmark (darmowy)? Pobrałem UserBenchamark, ale to dosyć prymitywny program. BTW, pokazywał, że wszystkie komponenty działają nadspodziewanie dobrze... poza karta graficzną, która mogłaby się sprawować lepiej. Nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, więc chętnie bym wpróbował jakiś benchmark, który porówna wydajność zestawu z wydajnością podobnego sprzętu.
Dziękuję wszystkim za pomoc! To w sumie zestaw, który jest waszym "dziełem".
Wątku nie zamykam, bo pewnie będę miał jeszcze różne pytania. A poza tym wkrótce (za jakieś 2-3 tygodnie) trzeba kupić monitor. ;)
Przy okazji: z włączonym path tracingiem CP2077 rzeczywiście wygląda zjawiskowo z tymi wszystkim światłami. Ray tracing z kolei sprawia, że gra się czasem świeci jak... wiecie co. ;)
GPU ma fajną temperaturę za to CPU taką sobie co nie znaczy broń Boże że jest zła. Po złożeniu komputera warto kupić jeśli nie masz 3DMarka całego teraz jest wyprzedaż na steam to kupisz za grosze i zrobić stress test na 20 loop tak z 3x wtedy na 100% będziesz wiedział czy wszystko jest okey. Dobrze złożony komputer nie ma żadnego crasha w żadnej grze. Sam ostatniego widziałem gdzieś w okolicach 2007 roku. Do testu CPU możesz użyć WinRara -> Narzędzia test wydajności i zostaw tak na 60 minut. Obie rzeczy to gwarancja solid rock.
ODIN85 - jeśli chodzi o poziom grafiki to HDR całkowicie zmienia odbiór gier (sam wiesz). Poziom cd/m2 ma znaczący wpływ pokrycie itd. Najlepiej wypadają obecnie oledy i qledy oraz qdoledy (najlepsze pokrycie). Nie da się bezpośrednio porównać HDR do HDRu. Ostatnio miałem w domu najlepszy obecnie wyświetlacz na rynku Sony A95L i porównałem go z moim G3 który uważany jest za jeden z 3 najlepszych. Jakież było moje żdziwienie nie tylko tym że jest inna kolorystyka (przewaga qdoledów jest ogromna) to w zestawieniu z S95C (też mam) i G3 na Sony obraz był o wiele bardziej głęboki prawie trójwymiarowy. I to już nie jest kwestia samej matrycy a elektroniki. Sony to jednak jest top topow. Różnice w detalach w obrazie są widoczne np. kółeczka na zbroi w Elden Ringu.
Bukary - powinieneś obrac sobie za cel min. C3 z 120Hz lub w promocji kupić S92C (144Hz) w połączeniu z 4080 zobaczysz coś czego nie widziałeś ;) HDR i jego jakość to niebo a ziemia względem obrazu SDR. Dodatkowo napisałeś o 60Hz przecież to jest mega lag z samego opóźnienia.
Nie musisz też celować w monitory 32:9 czy 21:9 każdy porządny TV jednym przyciskiem wybiera dowolny format a że czerń jest bez końca a ramka milimetrowa to nawet nie zobaczysz różnicy w wyobraźni.
Może faktycznie poczekać na na jakieś 21:9 w QD-oled gen 2, gdzie czcionki będą nieco czytelniejsze?
https://www.youtube.com/watch?v=puwJBwR-Guw
Co do samego dbania o Oled, to warto w Windzie:
- schować pasek zadań (automatyczne ukrywanie);
- ustawić wygaszacz ekranu na np. "ukryj swe myśli".
Z takich rad użytkowych G8:
- denerwuje mnie brak automatyzacji przy HDR w Windows. skrót "win+alt+b", ale muszę jeszcze za każdym razem wyłączyć/zmienić profil kolorystyczny, a następnie w ustawieniach monitora przestrzeń kolorów z auto (konieczna do uzyskania sRGB) na rec 2020/native;
Czemu G8 jest tutaj tańszy o niemal 2 tys. zł niż na x-komie?
Sklep wygląda na legitny (współpracuje z nim morele).
No dobra. :) Oto lista monitorów, których zakup rozważam:
OLED:
Dell Alienware AW3423DWF
Samsung Odyssey G8
IPS:
Asus ROG Strix XG349C
BenQ Mobiuz EX3415R
LG UltraGear 34GN850P-B
VA:
Lenovo Y34WZ-30
AOC AG353UCG
MSI PAG344CQR
Co, waszym zdaniem, od razu wyeliminować z tej listy że względu na jakieś wady czy braki? Co zostawić? Może ktoś miał do czynienia z tymi monitorami (poza Raidenem)?
Dell Alienware zakupiony. Jak dojdzie, dam znać, co o nim myślę. ;)
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za pomoc!
Aż jestem ciekaw twojego zdania.
Czy podobnie jak mi:
- czcionki nie będą jakoś specjalnie przeszkadzały (przed mdoem), chociaż zauważalnie gorsze niż na ips;
- stutter będzie mocno przeszkadzał - to co pisałem o płynności w filmach (czyli efekt pojawiający się przy błyskawicznych wyświetlaczach, ale w technologi sample and hold - za opisem rtings: Due to the near-instantaneous response time, there's noticeable stutter as each frame is held on longer with low-frame-rate content. It's especially noticeable in slow panning shots.);
- hdr uznasz za najlepszy jaki widziałeś (chociaż ja mam spore porównanie i najlepiej wyglądało to tu z hdr10+ w filmach, a ty tego nie doświadczysz).
A tak btw, testowałeś już pc? Jakie temp?
Elo mordy i wariaty.
W 2018 opusciłem łono PC na rzecz PS4 a nastepnie Nintendo. Teraz pojawiła sie opcja nabycia od spoko mordy kompa za 850zł. Wymagajacy nie jestem jak juz wiecie z racji konsol, które posiadam.
Sprzet to i5 3470, RX6400 dysk SSD 256gb i 16gb ram.
Raczej na bank to wezme. Tylko pytanie co ja na tym odpale czego NIE MA na PS4 i switchu.
W sumie RDR2 pyknałbym jak człowiek jesli sie da chociaz ograne na PS4. Da to rade?
dzieki. Elo.
Wczoraj wszystko ustawiałem, aktualizowałem itp., więc wkrótce coś więcej napiszę. Muszę system i monitor potestować.
Pierwsze wrażenie: tak, na matrycy OLED fonty są nieco gorszej "jakości" (rozmyte) niż na IPS. Zobaczę, czy da się coś z tym zrobić i jak bardzo będzie mi to przeszkadzało. Dell Alienware nie jest najlepiej wykonany, podejrzewam, że G8 będzie pod tym względem "z wyższej półki". Alienware ma mocno "plastikowy" vibe, dolna belka jest bardzo duża. Fatalna jest również podstawa, która mocno wystaje i z przodu, i z tyłu poza płaszczyznę ekranu, zabierając dużo miejsca na biurku zarówno przed monitorem, jak i za monitorem. Co więcej, monitor jest lekko przechylony w jedną stronę (różnica między blatem a krawędzią ekranu po obu stronach wynosi ok. 4 mm) i nie znalazłem sposobu na to, żeby go wyrównać (choć w instrukcji monitora znajduje się obrazek, który pokazuje, że istnieje możliwość regulacji do 5 stopni). (Może ktoś ma podobny sprzęt i wie, czy to w ogóle możliwe?). Wziąłem jednak Della (a nie Samsunga) ze względu na 3-letnią gwarancję na wypalenie. Jeśli komuś nie zależy na tej gwarancji, to pewnie bym poważnie doradzał wypróbowanie G8.
Jakość obrazu: tak, widać różnicę. Czerń jest czarna, a kolory bardziej "żywe". Gry wyglądają świetnie. Filmów jeszcze nie zdążyłem przetestować. Dziwi mnie natomiast pewna "poświata", która pojawia się wokół krawędzi np. filmów na YouTube, które nie są uruchomione w trybie pełnego ekranu, tylko w przeglądarce. Monitor ma najnowszy firmware, więc przełączanie się na tryb HDR bywa uciążliwe, gdyż trwa ok 4-5 sekund (w tym czasie ekran staje się czarny). Dawny firmware był wadliwy w trybie HDR, ale umożliwiał natychmiastową zmianę ustawień.
Trudno też znaleźć mi "sweet spot" między jasnością a kontrastem. Albo biel jest za jasna, albo ekran staje się zbyt rozmyty. Ale może to kwestia dłuższego stosowania metody prób i błędów. Tak czy owak, gdy idzie o wykorzystanie "desktopowe", to na razie mój stary monitor rozwala tego Della w przedbiegach; gdy jednak idzie o gry, przegrywa. ;)
Biorę się więc za testowanie i ustawianie (monitora i podzespołów).
Nie do końca rozumiem zasady działania HDR-u w grach i w systemie. Czy powinienem przejść z Win 10 na Win 11? Czy muszę ustawiać HDR w grach czy też wystarczy ustawić HDR na monitorze. Czy muszę coś zmienić w panelu Nvidii albo ustawieniach Windows, żeby korzystać w pełni (i poprawnie z tego trybu)? Np. w przypadku CP2077 w ustawieniach gry nie jestem w stanie włączyć trybu HDR (jest szary). (A zainstalowałem najnowsze sterowniki monitora).
Nie wiem też do końca, czy tryb synchronizacji (ten monitor współpracuje z kartami Nvidii) uruchamiany jest automatycznie czy też muszę coś włączyć, żeby z niego korzystać. Wtedy Vsync ma być włączony czy wyłączony? Pewnie coś mi umyka.
I wreszcie pytanie o poświatę (także wokół elementów interfejsu), która pojawia się np. w CP2077. Zaznaczyłem ją na zrzucie. To normalne, bo nie pamiętam, żebym miał coś takiego na starym monitorze (ale może mnie pamięć zawodzi)?
Dajcie znać, co i jak przetestować. I jak ten monitor ustawić. Na razie w 3D Marku testy obciążeniowe wychodzą dobrze, a testy wydajnościowe dają zielone wyniki. O temperaturach już pisałem wcześniej (są chyba OK).
Pograłem jakąś godzinę w "Avatara" (na maksymalnych ustawieniach ultra). Sytuacja z temperaturami jest następująca (przy największym obciążeniu) ---->
Czy wszystko w porządku?
Bukary - Her Pierdus nie ma pojęcia nic o HDR więc możesz go wygasić w dalszym temacie ;)
Bukary - to jest twój debiut więc jeszcze nic nie wiesz ;) tak załóż a za moment będziesz wiedział wszystko. Po pierwsze przesiadka na W11 to absolutna konieczność i to na najnowszą kompilacje wynika to właśnie z tego że HDR na W10 nie działa dobrze lub i wcale z różnymi nowszymi ekranami.
Kolejna kwestia to że pojawia się napis HDR czy SDR na monitorze to nic nie znaczy. Jak ustawisz wszystko dobrze będziesz miał wszystko jak trzeba w HDR non stop w Windowsie.
więc:
1. zainstaluj W11 + najnowszą kompilacje
2. włącz tryb Użyj protokołu HDR włączone - jak naciśniesz potem na strzałkę to masz Janość zawartości w formacie SDR suwak i dwa przykładowe zdjęcia jedno w SDR lewe i HDR prawe ustaw tak aby było dobrze i tutaj i tutaj pod ustawienia monitora
3. sprawdź jak masz ustawiony monitor (nie koniecznie po wyjęciu z pudełka jest idealnie) poczytaj na forum
4. włącz panel sterowania Nvidii -> zmiana rozdzielczości sprawdź czy masz tam ustawione poprawnie rozdzielczość + wyjściowa głębia kolorów 10bpc -format kolorów RGB wyjściowy zakres tonalny pełny
5. wyreguluj ustawienia kolorów ustaw tak jak ci pasuje
Tryb HDR używasz cały czas i czerń i kolory będą w pełnych 10 bitach. Ustawiłbym ci to w 10 sekund ale niestety mogę tylko pomóc w formie albo na steam jak mnie złapiesz albo jak przeczytasz moje posty. W każdej grze ustawienia HDR ustawiasz pod dany monitor w Cyberpunku ustawiasz max peak na 1000 a biel na 250-300. Zresztą masz pokazane zawsze przykładowe rysunki aby nie ucięło detali. Nauczysz się z czasem i jak wyżej śmiało pisz do mnie albo do Odina.
I chyba znalazłem grę, która rzuca mój system na kolana. Ustawiłem w niej wszystko na maksa (DLSS + RT + PT) i klatkaż wynosi 28-30 fps.
To
spoiler start
Alan Wake II
spoiler stop
I mam problem z ustawieniem czegokolwiek tak, żeby osiągnąć powyżej 60 fps. Chyba że wyłączę PT i RT. Też tak macie czy coś jest u mnie nie w porządku?
Tez sie zastanawiam nad jakims Oledem. Wiec chcialem sie Ciebie
Jak z oczami przy pracy ? Ja obecnie korzystam z monitora 250cd/m2 i mam go ustawionego na jasnosc 10/100. Gdy daje wiecej to po prostu zaczynaja bolec mnie oczy.
Jak to jest z tym HDR w grach i jego jasnoscia ? Czy w zwiazku z tym, ze musze miec monitor ustawiony na niska jasnosc czy wlaczenie HDR nie wypali mi galek po godzinie grania ?
Garść informacji i doświadczeń dla osób, które może się skuszą na ten panel (promocja jest teraz zacna).
Przeszedłem na Win11, dokonałem kalibracji HDR za pomocą aplikacji Windows i stworzyłem stosowny profil kolorów. Desktop wygląda nieco lepiej w trybie HDR (windowsowym, a nie w trybie monitora) niż przed kalibracją, ale wciąż kolory są fatalne (czerń wyblakła i szara, brak głębi). Ustawienia HDR w monitorze (włączone, wyłączone, tryb "desktop" itp. niczego w tym zakresie nie zmieniają). Wszystko jest OK w oryginalnym profilu kolorów od Della (bez włączonego trybu HDR w Windows).
Mówiąc krótko, raczej nie da się działać na pulpicie z włączonym trybem HDR (nawet po jego kalibracji). Trzeba używać dwóch profili kolorów: albo będzie dobrze na pulpicie i w programach (wyłączony HDR w Windows, profil kolorów Della), albo będzie dobrze w grach (włączony HDR w Windows, profil kolorów uzyskany wskutek kalibracji w Windows). Potwierdza się to, co pisał ODIN: przed uruchomieniem gry, trzeba włączać HDR w Windowsie, a kiedy nie gramy, trzeba HDR wyłączyć w Windowsie. Jeśli ktoś działa z włączonym HDR-em (w Windows) na pulpicie, proszę o informacje, jak to możliwe. ;)
Kolejna sprawa: ustawienia HDR. Okazało się, że ten monitor nie wspiera oficjalnie 8-bitowego trybu kolorów przy największym możliwym odświeżaniu (165 Hz). Działa wtedy w trybie "8 bit plus symulacja". 10 bitów można uzyskać przy zmniejszeniu odświeżania do ok. 100 Hz. Istnieje pewne obejście tego problemu:
Gra jest chyba jednak niewarta świeczki. Podobno ten tryb "8-bit plus symulacja" (nie samo 8 bit) daje efekty praktycznie nieodróżnialne od trybu 10-bitowego.
Alan Wake 2 wymiata. Jak ktoś pisze, że HDR to marketing to czas najwyższy zmienić monitor/TV.
Dobre efekty daje włączenie funkcji HDR w aplikacji aparat w telefonie. U mnie jest cos takiego.
Mam szybkie pytanko związane z temperaturami w złożonym zestawie. GPU przy dużym obciążeniu (Alan Wake II) ma średnio 65-70 stopni, więc chyba OK. Gorzej jest z CPU. Tutaj średnia temperatura procesora wynosi ok. 80 stopni (po ok. godzinie-dwóch grania) i czasem spada do przedziału 70-80 stopni, ale w poszczególnych rdzeniach jest bardzo gorąco (nawet 100 stopni). Czy to normalne? Powinienem coś zrobić z chłodzeniem (wybrałem za słabe)?
W stanie spoczynku (na pulpicie) temperatura procesora wynosi ok. 32-36 stopni, a GPU - ok. 37 stopni.
Bukary tu moje temperatury na podobnym sprzecie w Cyberze na maxa.
W Avatarze mam podobnie.
Sprawdziłem wiatraki. U mnie kontroluje to BIOS. W programie do obsługi płyty głównej nie jest włączony żaden profil wiatraków.
Czy w tym BIOS-ie wszystko wygląda OK?
Wiatraki mają taki sam profil, jak CPU Fan. A AIO PUMP ma Full Speed.
Mam tego procka z chłodzeniem Arctic Liquid Freezer II 420 3x140mm i nic nie musiałem ustawiać czy też bawić się UV procka. Tylko u mnie sporą robotę robi sama obudowa (Corsair 7000D) bo jest bardzo dobrze wentylowana oraz ma sporo miejsca więc podzespoły nie grzeją się nawzajem.
Bukary - nic nie musisz robić. Ten strach przed dużą temperaturą wynika po prostu z niewiedzy ludzi. Jeszcze do niedawna miałem SLI a wcześniej nawet Tri czy quadr na kartach GPU które jako monobloki grzały niemiłosiernie całość. Dodatkowo wcześniejsze CPU miały o wiele większą litografie co powodowało też problemu z chłodzeniem. Obecne CPU to śmiech na sali. Widok 109C na GPU rdzeniu czy 105 na CPU nie był niczym dziwnym choć do zgonu już było całkiem niedaleko. Mimo to wszystko ma zabezpieczenia od bardzo dawna przed zajeżdżeniem. Za nim to nastąpi to po pierwsze zrzucane są zegary po drugie jeśli skok jest punktowy to masz od razu reset komputera. Żadnych undervoltów czy innych śmiesznych wynalazków. Raczej w drugą stronę max OC jeśli jest w ogóle ci to do czegoś potrzebne.
Jedyny plus niższych temperatur to mniejszy punkt nagrzania otoczenia ale ostatecznie i tak jest akumulacja ciepła więc nie ma to żadnego znaczenia. Ilość ciepła oddana na kubaturę powietrza wentylowanego. Jak ci zależy na wyglądzie i obniżeniu temperatur to możesz pobawić się w indywidualne WC + jeszcze wykorzystać nadmiar ciepła do ogrzania pomieszczenia lub wody. Rozwiązań jest cała masa.
Dobrze rozumiem ten przedostatni zrzut, że pompka AIO idzie nonstop pełną mocą, niezależnie czy grasz czy klepiesz tekst w wordzie?
Bukary, toż to prosta newtonowska fizyka, przepływ ciepła. Żadne wiatraki nie schłodzą cieczy w obiegu poniżej temperatury otoczenia. Ilość oddawanego ciepła (w dużym uproszczeniu) zależy od temperatury otoczenia i cieczy chłodzącej, przepływu masowego cieczy przez radiatory, wymiany pomiędzy radiatorem a powietrzem i przepływu masowego powietrza przez radiator. Koniec i kropka.
Zwiększyć ilość rozpraszanego ciepła możesz tylko obniżając temperaturę otoczenia, zwiększając przepływ cieczy i/lub zwiększając przepływ powietrza przez radiator.
Przy ograniczeniu na obroty wiatraków (hałas) zostaje tylko zwiększenie powierzchni wymiany chłodnicy lub poprawienie warunków pracy.
Dla próby wystarczy odkręcić chłodnicę z wiatrakami i postawić ją na sztorc na obudowie (lub obok) i sprawdzić czy ma to wpływ na temperatury.
Panowie, TDP tego procka to 125W. Wydajność AIO to 100W odprowadzanego ciepła na 120x120mm2. Tak więc pod względem wydajnościowym to AIO spokojnie daje radę. Owszem można w testach czy w OC pchnąć tego procka do 250W i wtedy mamy problem z grzaniem się, ale to nie jest przypadek Bukarego.
Zanim zmieni chłodzenie na większe warto sprawdzić gdzie jest problem. A problem może być tak prozaiczny jak wentyle dmuchające w zła stronę. Może buda ma nieefektywny przepływ powietrza. Itp itd
Bukary u mnie na nowym sofcie nic zlego sie nie dzieje
dodam jeszczem ze moje temp na procku sa pewnie 5C wyzsze nie powinny bo zalozylem glowice z wejsciem na kabelek przesloniete radiatorem i musialem zdjac, obrocic 90o i zalozyc ponownie. Pasty nie zmienialem wiec na 100% nie jest rownomiernie rozlozona.
Bukary - to nie zerkaj ;) ja by ci się przegrzewał to by ci wyskoczyło info w windowsie ;)
Czyli jednak konieczne jest UV? Już widzę Raidena i "a nie mówiłem". ;)
Ale mam też drugie :P
"było brać AMD"
A tak serio, by jakkolwiek pomóc, to w grach ciężko stwierdzić, czy to się przegrzewa, czy może miałeś operę w tle odpaloną i miała ona jeden ze swoich skoków na cpu (co skutkuje właśnie osiągnieciem maks temp na większości współczesnych procków), bo średnie temp nie są jakieś tragiczne, chociaż nie są też dobre jak na grę jadącą bardziej po GPU.
Moja recepta i już ją przepisywałem: zrobić test CB R23 z monitorowaniem temp. hw info w tle (wszystko inne pozamykane) i porównać wyniki z innymi i7.
Wrzucałeś już zdjęcie budy, z zaznaczonymi strzałkami przepływem powietrza? Tam też może być problem.
Wynik nie jest zły, a cpu miał tu osiągnąć 100 stopni - celowo. Średnia dla twojego cpu w R24 multi to 1602 pkt, a większość użytkowników ma go na aio.
Aż z ciekawości zrobiłem test u siebie na tym samym procku, 81C max --->
Wcześniej zrobiłem w R23 i tam dobiło do 84.
Na marginesie takie sytuacje zniechecaja do gamingu. Ja np. mialem taka sytuacje, ze wymiana 3070 na 3090 spowodowala ze procesor mial 100 stopni. Powod dosc prozaiczny - 3090 generowala taka mase ciepla, ze unoszac sie ku gorze i ogrzewajac tym samym procesor, cooler na nim nie wyrabial. Zrobilem UV zarowno na GPU jak i CPU i temperatury byly w normie, ale z budy i tak szlo nieprzyjemnie duzo cieplego powietrza. Takie grzalki w ogole nie powinny byc dopuszczone do sprzedazy bez oczojebnego ostrzezenia xd
Pasta nakladana technika kropek, kresek, iksow czy rozprowadzana po calym procesorze?
Obstawiam wiec kiepski/wadliwy kontakt chlodzenia z procesorem. Zainwestowalbym w ramke (nawet ta tansza thermalighta) i paste (chociazby arctic mx). Potem mozna glowic sie dalej.
Przed wydaniem pieniędzy zrób to, co możesz bez kosztów:
- reset bios zworką; https://www.asus.com/support/FAQ/1030210/
- rozbierz chłodzenie i ponowny montaż.
Ramki są bezpieczne.
Tu masz testy na dobrych mobo, które niby się nie gną, ale to jakby nie o mobo chodzi, a samo gniazdo cpu.
https://youtu.be/lm42GqNEWAs?si=K2M8ei20FVnMmyGt&t=536
https://youtu.be/iYU1OskbY-Q?si=TtjyTrhYr5J4YRjV&t=772
Szybkie pytanie:
- Czemu włącza się dławienie termiczne rdzenia i pierścienia, skoro cały procesor ma średnią temperaturę 68 stopni, a rdzenie nie przekraczają 90 stopni? To normalne?
- Co to znaczy "przekroczono limit mocy rdzenia"?
Kultura pracy najnowszych procesorów, a zwłaszcza 13 generacji Intela to jest dramat.
Procesory wyżyłowane tak, że pracują na granicy stabilności, a producenci płyt dokładają jeszcze bardziej do pieca z domyślnymi napięciami i taktowaniem w BIOS-ie.
Panowie, stara pasta zdjęta, nowa założona, chłodzenie idealnie przykręcone, ramka dociskowa założona i... nic się prawie nie zmieniło (może kilka stopni mniej).
Dobra, panowie, będziecie mieli (chyba) ubaw.
Ale najpierw pytanie: czy to są akceptowalne wyniki? Zrzut zrobiony kilka sekund po pełnym teście w Cinebench 24. Jak widać, maksymalna temperatura rdzenia to 88, procesora - 85. Średnia rdzenia - 64, procesora - 71. Chłodziwo - maks 38 stopni.
HAHA dobre ;) ale że ten znajomy twój który to składał przymocował chłodnice a potem założył ten panel to mistrz świata :)
Przecież wszystko było dobrze, nie było bluescreenow, kto by się cyferkami przejmował.
Dla porównania podam, że test który robiłem na CB 24 wykazał podobne parametry co u Ciebie. Mamy te same procesory i podobne AiO (ja mam 3x120 corsair).
Co ciekawe temperatury na procesorze przy teście dochodziły do 100 stopni celsjusza, mimo to temperatura cieczy chłodzącej 38- 39 stopni. Też podejrzane mi się to wydaje, no ale działa.
Jak szybko te wiatraki kręcą się w idle na balanced?
Czemu nie chcesz ustawić krzywych w zakresie 1000-1200, tak jak pisałem? Wtedy AiO też już nie daje rady?
Dobra. Zrobiłem pierwsze podejście do UV. Zmniejszyłem napięcie o -0,065. Myślałem, że wynik w CB będzie gorszy, a jest lepszy. Było 1560, a jest 1583. Nie rozumiem.
Temperatury się zmniejszyły. I to znacznie. Średnia temperatura całego procesora zmniejszyła się o 7 stopni (z 84 na 77). A maksymalna temperatura zeszła z 92 na 83. Zrzut zrobiłem w ostatniej sekundzie testu CB. (Maks temperatura chłodziwa w czasie testu - 42 stopnie).
Do jakich wartości zazwyczaj się zmniejsza napięcie na tego rodzaju procesorze? Jechać niżej?
QrKo, wkrótce zamknę odpowiednio. ;) Jeszcze tylko kwestia krzywych i wiatraków.
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, o co chodzi?
Próbuję ustawić krzywe wiatraków na podstawie temperatury CPU. Ale wiatraki nie reagują odpowiednio.
Na wykresie widać, że procesor ma temperaturę ok. 60 stopni, więc wiatraki powinny pracować z prędkością ok. 65%. Maksymalna prędkośc wiatraków to ok 1850 RPM, czyli powinny się obracać z prędkością ok. 1200 RPM. Tymczasem stoją w okolicach 380 RPM. Nie dlatego, że nie zdążyły się rozpędzić, bo to zrzut po kilku minutach grania. Po włączeniu krzywej (Custom 2) wiatraki stoją w okolicach 380, mijają minuty, temperatura chłodziwa systematycznie rośnie, a RPM się nie zwiększa.
Jak ustawię konkretną, stałą prędkość RPM (inny profil Custom) albo zmienię na predefiniowany (np. Balanced), to od razu ruszają z kopyta. Ale na krzywą nie reagują.
Nie wiem, o co chodzi. :P
[EDYTA]
Pewnie błąd oprogramowania. Czy ktoś używa iCue i może potwierdzić?
Do monitorowania temperatury CPU,GPU możesz również użyć TThrottle.
Odkopuję wątek, bo mam pewien problem i może ktoś wpadnie na jakiś pomysł, jak go rozwiązać.
Otóż od wczoraj nagle temperatury procesora wzrosły u mnie o 10-15 stopni, a stresstesty, które przeprowadzam, pokazują fatalne wyniki (temperatury świecą się na czerwono, jest 100 stopni).
Po kolei: wczoraj ze względu na burzę, która się zbliżała, wyłączyłem normalnie komputer i wyciągnąłem z gniazdka wtyczkę listwy antyprzepięciowej, do której podłączony jest cały sprzęt. (W mojej miejscowości w takich sytuacjach prąd jest często włączany i wyłączany, więc wolałem po po prostu nie używać kompa przez jakiś czas). Po kilku godzinach wszystko ponownie uruchomiłem, ale od tego momentu temperatury były już wyższe. Próbowałem zmniejszyć i zwiększyć wartości UV, ale nic to właściwe nie dawało. Sprawdziłem aktualizację BIOS-u. Okazało się, że jest coś nowego i że zmiany dotyczą domyślnych wartości napięcia procesora. No więc przeprowadziłem aktualizację BIOS-u. Wszystko przebiegło poprawnie, ale problem pozostał. Temeperatury nadal są za wysokie.
W stressteście XTU przy wartościach domyślnych (bez UV) od razu włącza się Power Throttling. Temperatury w teście Cinebench bardzo szybko osiągają 100 stopni (wcześniej nie przekraczały właściwie 90). Po wprowadzeniu wartości UV (np. -0,05) jest podobnie. To nie jest na pewno związane z temperaturą otoczenia czy z profilem chłodzenia, ponieważ jeszcze przedwczoraj w czasie upałów i przy tym samym profilu ustawień wiatraków wszystko działało poprawnie. W stanie bezczynności dawniej miałem ok. 31-35 stopni. Teraz jest zazwyczaj 38-40. A w czasie korzystania z programów czy gier temperatura znacznie wzrasta.
Nie mam pojęcia, co się dzieje. Co mógłbym i jak sprawdzić? Co i jak przetestować?
Wybacz Bukary, wczoraj był szalony dzień i zapomniałem. Tymczasem fota. W zasadzie mowa o 2 liniach:
Performace preferences i Asus multicore enhancement.
Wiem, że temp wzrosła przed updejtem biosu. I dlatego moim zdaniem mogły mu się zresetować ustawienia jak wyłączał kompa z prądu. Zdarza się.
Według dewelopera, narzędzia do raportowania awarii w badaniu mówią same za siebie — tysiące z nich wystąpiło na procesorach Intela 13. i 14. generacji. Co gorsza, Cassells sugeruje, że problem może prowadzić do uszkodzenia dysków SSD i pamięci.
Alderon Games odkrył, że chipy Intela początkowo działają dobrze, ale z czasem ich wydajność się pogarsza. Cassells twierdzi, że wskaźnik awaryjności w ich testach wynosi prawie 100%, co oznacza, że „to tylko kwestia czasu, zanim procesory, których dotyczy problem, ulegną awarii”.
Otóż od wczoraj nagle temperatury procesora wzrosły u mnie o 10-15 stopni
Przecież mamy taką "parówę" za oknem w naszym regionie że temperatury naszych organizmów wzrosły o tyle stopni to co się dziwić sprzętowi ;)
Ale. Wybaczcie za drobny żartobliwy offtopik ;)
Po kolei: wczoraj ze względu na burzę, która się zbliżała, wyłączyłem normalnie komputer i wyciągnąłem z gniazdka wtyczkę listwy antyprzepięciowej, do której podłączony jest cały sprzęt
A router i ethernet też odłączasz? Mi w ten sposób kiedyś poszła płyta główna, wraz z modemem, oczywiście podczas burzy, a komputer grzecznie wyłączyłem :)
Nowe biosy Asusa wprowadzające Intelowskie ustawienia nic z nimi wspolnego nie mają, mówił o tym JayzTwoCents u siebie na kanale o ile dobrze pamietam. Nowy BIOS = nowe reczne ustawienia. Zawsze. Nie wazne co producent Ci powie.
Robiłeś prosty Power Limit w bios (o ile jest opcja na MB) dla proca?
Spróbowałbym całkowicie zablokować to Turbo i ustawić 125W.
Potem bawić się niżej 105,90,65 W.
O moc w grach nie martwiłbym się kompletnie w każdym wariancie.
Do tego dochodzi chyba też UV. W to nie chcę się nigdy zagłębiać. Ale ogólny kierunek z Power Limit może słuszny.
Test x-kom rok temu pokazał zalety tego w programach, w grach nie było różnicy zbyt zarówno w FPS jak temp. Ale spróbowałbym samemu upewnić się mimo to
https://m.youtube.com/watch?v=FlntGQ7Oomo
https://m.youtube.com/watch?v=hTnYBe9yw7k
Z ciekawości sprawdziłem , od złożenia mój Procek lata na profilu Asusa. Kilka updatow biosa było w międzyczasie ale problemów z temp lub nagłymi zmianami wydajności nie zanotowałem.
Aktualnie mam GTX 1050 2 gb, I3-8100 i 8 gb ramu, W przyszłym roku, jak świata szlag nie trafi, to chce kupić nowego, Takiego już żeby zagrać w wszystko co wyszło. Bo i Windows 11 będzie konieczny. Czy jest sens na rok, jakiś upgrade zrobić? Bo według mnie, mógłby ram tylko dołożyć. Na tym PC, mogę jeszcze w sumie ograć w miarę komfortowo GTA 5,i tam jakiś mniejsze gierki. Ewentualnie AC Origins czy Rise of tomb raider. Ale te chciałbym ograć jednak w najlepszych warunkach ;D Mam od paru lat Just cause 3 i Batman Arkham Knight. I jedyny problem jaki mam z tymi grami, to za mała ramu. Bo obie mendy zżerają po 10-12. A chyba nie ma tańszych komponentów(chyba że z drugiej ręki) żeby upgrade był dobry i sensowny.Nawet gdyby w przyszłym roku, znowu sprzęt podrożał, to miałbym jednak więcej od ogrywania. Nie wiem. Ram mogę dorzucić. Akurat mam sporo czasu niestety,to ograłbym Batmana. Ale czy to ma sens? Komputer ten co mam, potem będzie raczej służył jako zapasowy, do jakichś indyków czy coś.
Zapytaj się specjalistów https://forum.pclab.pl/forum/42-Sprz%C4%99t/ https://forum.benchmark.pl/forum/9-komputery-zestawy-komputerowe/ . Zarejestruj się, zadaj pytanie. Czekaj na odpowiedź.
Mimo że chętnie się w takie rzeczy bawię, choć moja wiedza nie jest specjalistyczna, to takich bogatych podzespołów to bym się bał w ogóle dotknąć, a co dopiero je składać w jedną działającą całość. Niech ten sklep ci złoży, efekt lepszy a roboty mniej.
Ja osobiście za te pieniądze celowalbym w RTX'a 4090 i nieco slabszy procesor, ale co kto woli. Oczywiście sprzęt wybrany przez Ciebie niby lepiej się skaluje, ale jak celujesz w idealną skalarność, to już lepsza byłaby platforma AMD w całości, bo dostaniesz w tej kwocie najmocniejszego na rynku Ryzena i R7900XTX, który dzisiaj po modach nieco odstaje od RTX'a 4080 (z wyjątkiem Ray i Path Tracingu, który ma na poziomie RTX-a 4070Ti) . Jeśli wolisz combo NV+Intel wybralbym cis w stylu 12600k (ze wzgledu na cene, by się zmieścić w tej kwocie) i Rtx'a 4090. Pamiętaj, że roznica między 4080 a 4090 to jakieś 50%.
Ech, szukam już od godziny w tym cholernym Komputroniku płyty głównej, która obsługiwałaby i7-13700 (lub 14) oraz DDR5 z dobrymi parametrami i... nic z tego nie wychodzi. Albo procesor nie jest obsługiwany, albo na stronie producenta brakuje dobrych pamięci na liście wsparcia, albo płyta jest biała (a ja szukam czarnej).
Już byłem praktycznie zdecydowany dołożyć i wybrać Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX, ale na liście wspieranych pamięci nie widzę nic, co polecaliście (powyżej 5000).
Szybkie pytanko: jakbym chciał dokupić taśm na rzep, to takie zwykłe (jak poniżej) można też wykorzystywać do spinania kabli w środku obudowy? Są odporne na temperaturę? Czy może gdzieś znajdę coś specjalnego na tego typu "okazję". ;)
https://www.morele.net/organizer-wolfcraft-tasma-na-rzep-do-organizacji-czarna-wf3286000-8363777/
Bukary - pamiętaj tylko że format 21:9 czy 32:9 uzyskasz na dowolnym monitorze/TV. Nie musi być on dedykowany. Możesz spokojnie kupić np. C3 42" i używać go jako 21:9 czy 32:9 np. w grach, filmach itd. a do pracy w 16:9.
w większości nowych TV nawet nie musisz ustawiać tego w windowsie tylko wybierasz w ustawieniach TV wtedy obraz się zmienia pojawiają się pasy góra i dół ale że to duży TV i oled to są to elementy wygaszone.
a jeżeli tak nie chcesz to wybór jest tylko jeden
tutaj masz też polską recenzje
https://www.youtube.com/watch?v=YCZnAMst4Mk
Polecam obejrzeć bo akurat prowadzący z Morele robi bardzo profesjonalne testy.
https://www.x-kom.pl/p/1165828-monitor-led-32-i-wiekszy-lg-ultragear-32gr93u-b.html#Specyfikacja
Odważę się polecić.
W tej chwili masz jeszcze promkę.
Wiem, że chcesz zakrzywiony ale... ;)
Aj... Kapusty się wczoraj nawąchałem. Nie ten format.
Tutaj też porównanie monitorów, które testuje Raiden:
Potwierdza się chyba to, co Raiden pisze. Poza tym te OLED-y niezbyt się nadają do pracy. Do zróżnicowanego użytku trzeba pewnie szukać IPS. Szkoda tylko, że na nic sensownego na razie nie trafiłem.
Na pewno jest jednak jakiś dobry ultrapanoramiczny IPS do grania i do pracy. Święty Graal poszukiwany!
Pomijając graczy konsolowych to czemu ekran o przekątnej większej niż 27 cali jest nazywany jako "monitor dla gracza" przecież wtedy nie da się grać w żadną grę wieloosobową chyba, że jako bot i mięso armatnie dla innych?
Bukary jakbym dziś kupował monitor to mój wybór pada na Dell Alienware AW3423DW
Via Tenor
Przymierzam się do zakupu nowego sprzętu (po 8 latach!). (Wciąż siedzę na GTX 1080). Niestety, moja wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona. Przed wieloma laty skorzystałem z poradnika PurePC (zestawy komputerowe), który nieco podrasowałem dzięki pomocy użytkowników naszego forum. Tym razem chyba postąpię podobnie.
Do wydania: 10 tysięcy złotych (bez systemu, monitora, klawiatury, myszki i obudowy). Na razie wychodzi coś takiego (na podstawie PurePC):
Procesor: Intel Core i5-14600KF
Płyta: MSI PRO Z790-P WiFi
Grafika: Palit GeForce RTX 4080 JetStream
Pamięć: Lexar Ares RGB 32BG
Dysk: Lexar NM710
Zasilacz: MSI MPG A850G ATX 3.0
Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer II 280
Czy dałoby się złożyć jakiś lepszy zestaw? Prosiłbym też o poradę w sprawie obudowy (z okienkiem): co polecacie do tego rodzaju sprzętu?
I jeszcze jedno pytanie: czy składanie komputera w sklepie internetowym, gdzie kupujemy podzespoły, ma sens? Nie potrafię tego zrobić samodzielnie. Jestem w stanie zaufać osobom, które składają w lokalnym "komputroniku" (bo wiem, kto to będzie robił), ale ceny w tym sklepie raczej nie zachęcają do zakupu. Dawniej pojawiały się liczne opowieści o problemach ze złożonym przez "ekspertów" z Morele (itp.) sprzętem, ale może to już pieśń przeszłości? Jaki sklep (i jaki sklep "do składania") polecacie?
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Wyniki na CPU będą mniejsze nie większe to że raz miałeś większy o rzut kosmetyczny to przypadek i wynikał tylko z danej chwili na boost. UV robi się tylko jak masz problem z chłodzeniem a nie masz. Kolejna sprawa że możesz przeciągnąć linie bezpieczeństwa jeśli chcesz. I teraz na koniec grasz w 1440p 21:9 czyli 3440:1440 jakieś 5Mpx + 4080 = CPU jest bez znaczenia. Bo za nim osiągniesz limit na CPU dostaniesz BN na GPU (w większości nowych gier). Więc wracając do początku równie dobrze mógłby siedzieć na poprzednim CPU które miałeś i różnice w wydajności gier byłby marginalne. Dzisiejsze komputery nie wymagają żadnej ingerencji jedynie stabilności bo jak czytań na tym forum o crashach, wyjściach z gier itd i tekstach "przeszedłem miałem tylko dwa crashe" to znaczy że to co mają to shit źle poskładany. Gry nie crashuja. To są te same w dużej części gry co na konsolach i tam też nie ma crashy chyba że konsola zabita kurzem lub ma inną wadę. Wiec jak masz stabilny sprzęt to to jest clue tego tematu.
To co napisze może być herezją ale ja gorąco polecam zakup gotowego zestawu np. z media markt.
Plusy takiego zakupu:
- masz 5 letnia gwarancje na wszystko co w środku
- coś sie dzieje, chrobocze wiatraczek, nie włącza się, cokolwiek, dzwonisz po serwis przyjeżdża koleś i ma ci to naprawić. Za darmo. W ciągu całej 5 letniej gwarancji, która nie wygasa choćbyś go 100 razy wezwał.
- zwykle to wychodzi taniej gdy jeszcze do tego dokupisz jakiś monitor bo ten jest -50% ceny
- można to to brać na raty na oświadczenie, ja wziąłem zestaw za 5tysi + 730 ubezpieczenie i płace 203 złoty raty
Minusy:
- bierzesz gotowe zestawy
- każda wymiana dysku itp wymaga zgody serwisu i aneksu do umowy. U mnie dodanie dysku załatwiłem telefonicznie bez problemu
- myszy i klawiatury nie ma w zestawie
Sam mam składaka sprzed 4 lat, taki o którym pisze kupiłem synowi i już się zastanawiam czy sobie podobny nie sprawić. Ostatnio zaczął mi hałasować zasilacz i wyłączył sie jeden z portów USB. Musiałem poświęcić na to kilka godzin, by ten zasilacz rozebrać i wyczyścić a i tak pewnie z czasem padnie.
